Detailansicht 2012

Raucher haben's schöner. Während diesen der elegante Kuppelsaal zur Verfügung steht, müssen all jene, die ein Essen ohne blauen Dunst vorziehen, im zeltartigen Durchgangsbereich an teilweise eng beieinander stehenden Tischen Platz nehmen. Für die allabendliche volle Besetzung sorgt vor allem die Aktion „Dinner & Casino", die neben Jetons ein preisgünstiges Menü inkludiert. Dennoch gibt es auch für den seltenen À-la-carte-Gast ein ordentliches Angebot, vom Wiener Schnitzel bis zum Skipper DO & CO (bestehend aus Lachs, Seezunge, Angler und einer Crevette). Allein, an der qualitativen Umsetzung haperte es, die Haube hängt am seidenen Faden. Wenn der Lachs ziemlich fischelt, nur noch übertroffen vom intensiv-penetranten Blattspinat-Lauchgemüse, das Gericht Ziegenkäse mit Rotweinschalotten und (nicht schmeckbarem) Trüffelhonig hauptsächlich aus Vogerlsalat besteht und der grundsätzlich freundlich-höfliche, mitunter aber überlastete Service unübersehbare Lücken im Wissen über das gar nicht schlechte offene Weinangebot aufweist, sollte die DO & CO-Führung vielleicht doch mehr Augenmerk auf ihre Filiale im immer noch attraktiven Badener Casino legen. Als gelungen blieb uns die Crème brûlée vom grünen Tee mit einer Sorbet-Trilogie und frischen (teilweise) exotischen Früchten in Erinnerung, während der Kaffee eine unangenehm scharfe Note nicht verleugnen konnte und auf eine mangelhafte Einstellung der Espressomaschine schließen lässt.

Im Regelfall geht der Mensch ja ins Casino, um Geld zu verlieren. Manchmal will er dort aber auch anständig essen, und dann ist er ganz froh, wenn das Dinner nicht auch noch zum Glücksspiel gerät. Weil Attila Dogudan das natürlich weiß, hat er das Badener Casino-Restaurant zwar ziemlich abenteuerlich einrichten lassen (mit einem absurd psychedelischen Interieur), der Küche aber klassische Solidität verschrieben, sprich: Vitello tonnato, Hummer, Filetsteak. Das ist im Prinzip eine gute Idee, die leider nur unzureichend umgesetzt wird: Das Rindscarpaccio geschmacksneutral, die gegrillten Riesencrevetten mit Hummernudeln gediegener Catering-Standard, der Lammrücken ein Totalflop: deutlich übergart, begleitet von erschütternd wässrigen Pestoerdäpfeln und einem mit Pomodori secchi zu Tode gewürzten Spargelgröstl. So retten ausgerechnet die verspielteren Gerichte – gerade noch – die Haube: die Gänseleberterrine mit Brioche und Birnensorbet und der warme Schokoladenkuchen mit geeistem Latte macchiato bestachen mit kreativen Kontrasten. Trotzdem würde man sich hier in Zukunft wieder etwas mehr Einsatz wünschen. Nicht nur beim Roulette.

Der Auftakt geriet ein wenig seltsam. Der muffige Restaurantleiter empfing uns wortlos und übergab uns an einen zum Ausgleich besonders reizenden Kellner. Drinnen könnte man meinen, in Las Vegas zu speisen, wir erwischten aber einen lauen Abend und saßen draußen. Über "Best of Tuna" lässt sich berichten, dass Tatar und Tataki von bester Qualität waren, der wilde Zitronenhonig dem Arrangement Pep gab, nur den angekündigten schwarzen Sesam fanden wir trotz Suchaktion nicht. In der zu einer tadellosen Fischsuppe abgewandelten "Bouillabaisse" stießen wir auf eine erhebliche Menge köstlicher Meerestiere. Bei "Surf and Turf" dürfte sich der Koch etwas verbrutzelt haben, das Steak vom Uruguay-Beef geriet wie bestellt medium rare, beim (halben) Hummer war das Fleisch noch ok, die ausgelöste Schere aber staubtrocken gegart. Auch der Lammrücken mit Linsen in Balsamico-Rosmarin-Jus brillierte durch die Fleischqualität. Dafür hinterließen die mit Topfen-Limetten-Espuma gefüllten Hippencanneloni mit Rhabarber-Ingwerchutney und Erdbeersorbet ein großes Fragezeichen. Die Röllchen lösten sich auf der Zunge in unangenehme Bröckerln auf, das restliche Aromenbild war wenig außer wirr - so viele Aromen braucht niemand am Teller.