Detailansicht 2012

Nicola d'Atri, mit seiner Osteria d'Atri einer der erfolgreichsten Botschafter der italienischen Küche in Wien, erweiterte seine Missionstätigkeit anno 2008 um ein elegantes Ristorante. Das gab großes Getöse und großes Gedränge; beides ist inzwischen abgeklungen, was man als Gast nur begrüßen kann. Denn an der Substanz hat sich nichts geändert: Die Standards der italienischen Regionalküchen werden hier konsequent auf Spitzenniveau gehoben, garniert mit ein paar Ausreißern ins Spektakuläre. Das zeigte sich schon bei den Vorspeisen. Das Vitello tonnato handwerklich perfekt, zart und subtil, im Vergleich aber dennoch chancenlos gegen die fangfrischen Seeigel: in der Schale serviert, mit einem Hauch Zitrone gewürzt, intensiv, delikat – feinste Hafenstimmung in der Dorotheergasse. Stimmig auch der Zwischengang, hausgemachte Bucatini mit Sardinen in fruchtig-intensivem Safran-Pignoli-Sugo. Dem folgte eine mächtige, mutig gegarte Bistecca alla fiorentina: 1,2 Kilogramm resche, rote Fleischeslust, dazu einen autochthonen apulischen Rotwein aus der Magnumflasche. Wären wir noch nicht zur Italianità bekehrt, wir wären es spätestens jetzt.

Das zweite Lokal (neben der Osteria d’Atri in der Schauflergasse) im Familienimperium von Nicola d’Atri ist ein typisches Ristorante, wie es auch in Grado, Rom oder Frosinone stehen könnte. Ein bisschen Edelkitsch – herumliegende Kürbisse, Ziegelwand, dekorative Weinflaschen – gehört da ebenso dazu, wie die lebhaften Südländer-Manierismen der Kellner und der hohe Standard der Tischkultur: blütenweiße Stoffservietten, noble Weingläser. Die Küche ist klassisch-italienisch auf hohem Niveau. Der apulische Einschlag, den der Patron stets hervorhebt, schlägt nicht allzu sehr durch, lediglich in einem Teil der sehr interessanten Weinkarte und mitunter in einzelnen Gerichten – bei unserem Besuch etwa Frutti di Mare mit dicken Venusmuscheln und Meerestrüffeln sowie köstlichen Orecchiette mit dem brokkoliähnlichen Cime di Rapa (Stengelkohl, Anm.). Eine saftig dicke Schnitte vom Branzino überzeugte trotz langweiliger Gemüsebegleitung. Sehr zu loben ist die Angewohnheit, großen Braten im Ganzen zuzubereiten, was uns ein würzig-aromatisches Stück von der Lammkeule bescherte.