Detailansicht 2012

Im Vorjahr erlaubten wir uns, die fade pastellgrün-hellhölzerne Gestaltung dieses Allzweckraums zu kritisieren. Heuer speisten wir in ganz anderem Ambiente. Die Hotelleitung nimmt den Aufwand auf sich, das Lokal jeden Abend quasi umzuziehen, Rollos, Hussen und Accessoires sorgen für intimere Atmosphäre. Auf dem Teller stellten wir dagegen fest, dass die Linie einer aromatisch dichten Küche erhalten blieb, die Präzision aber teils nachließ. Der sehr feine Hummer hatte mit der säuerlich-intensiven Phalanx von Physalis, Fenchel, Estragon und Ingwer zu kämpfen. Der Lachsforelle ging es mit Radieschen, weißem Spargel, Erbsen, Bärlauchfond da schon besser, auch weil mit dieser penetranten Pflanze gekonnt umgegangen wurde. Bei den Hauptgängen das gleiche Spiel, der Steinbutt war Kärntner Speck, Salbei, Polenta und Frühlingszwiebel geschmacklich kaum gewachsen, der zarten Entenbrust ging es mit Erdäpfelrolle, Morcheln, Lauch und Kerbel bestens. Die Desserts machten vieles wett, besonders gelungen war die Beeren-Mille-feuille mit Tonkabohnencreme und einem Sorbet von Calamansi-Limetten. Übrigens: In der völlig wirr aufgebauten Weinkarte etwas zu finden, ist eine Kunst.

Das vor zwei Jahren im Erdgeschoß des Hotels „The Ring eröffnete Restaurant hat einen kleinen Nachteil: Die pastellgrün-hellhölzerne Gestaltung erinnert einfach eine Spur zu sehr an die eigentliche Bestimmung des Lokals – Frühstücksraum –, als dass sie der überaus raffinierten Küche einen wirklich passenden Rahmen verleihen könnte. Aber dann sind da ja auch noch die Vorteile: eine junge und extrem professionelle Service-Brigade, eine Performance von internationalem Niveau (vor allem bei kleinen Details), eine nachgerade ideale Lage und eben eine derart mutige und individuelle Küche, wie man sie aus Wiens Hotel-Küchen nicht sehr oft zu sehen bekommt. Das anfänglich etwas chaotische Konzept der Wildkräuter und Essenzen wurde im Laufe der Monate rund und schlüssig. Burrata-Ragout mit einem Strauß von Wildkräutern in einem Lardo-Kranz, ein paniertes Knöderl mit Olivenkraut-Fülle und Tomaten-Mousse – alles köstlich und erstklassig gekocht, in seiner Vielfalt aber ein wenig wirr und ohne Sinnzusammenhang. Die Artischockencremesuppe mit Kaninchenravioli war dezidiert köstlich, brachte den Geschmack der Distelblüte exzellent auf den Punkt, großartig auch die äußerst präzise gebratene Taubenbrust (blutig rot, mit kernigem Biss) mit recht süßem Peterwurzel-Püree und Chorizo-Span. Die Marille dazu war allerdings ein klassischer Fall von Schnickschnack. Die gerne oftmals trockene, noch öfter aber belanglose Perlhuhnbrust war dermaßen saftig und gut, dass die weniger gelungenen Beilagen – ein zerfallender Spargelflan und etwas versalzener Blattspinat – auf eine Statistenrolle reduziert wurden und nicht weiter negativ auffielen.

Das Motto des Restaurants im neuen Hotel "The Ring" lautet "casual luxury". Und obgleich das "casual" gepasst hat, das "luxury" haben wir doch vermissen müssen, allzu sehr haben unsere Ellenbogen unter den harten Kanten der blanken Plastikoberflächen der Tische leiden müssen. Eines aber wollen wir festhalten: hier wird mit Verve gekocht - und mit Hingabe serviert. Das junge Serviceteam, das uns bediente, hat dies mit ausgesuchter Freundlichkeit getan, ohne unangemessen zu wirken und das nach Auskunft sehr junge Küchenteam kreiert frisch und frei von der Leber weg. Die Karte ist dementsprechend von solch frischem Wind geprägt, man liest von Zutaten und kann sich darunter nicht immer etwas Konkretes vorstellen. So erhielten wir eine interessante Vorspeise von gebratener Jakobsmuschel, die sich mit einer Salami-Scheibe duellierte - und fast verlor, aber durch das Brataroma konnte die Muschel standhalten. Wir lasen zum Hauptgang die Zutaten Rotbarbe, Bärenkrebs, Fenchel, Tomaten, Schwarzer Reis und waren vom Ergebnis begeistert. Danach gab es noch eine Himbeer-Crème brûlée mit Nougateis, auch diese Übung war gelungen. Insgesamt ist unser Besuch doch ausgewogen und verspricht wahrscheinlich sogar noch mehr.